客家炒綠：我在廣州之巔發送一盞溫潤千年的邀約
客家炒綠：我在廣州之巔發送一盞溫潤千年的邀約
5月21日，「客家炒綠，讓世界愛上客家茶」的璀璨宣傳語亮相廣州塔「小蠻腰」，400米高空的光影與珠水倒影交相輝映，一場跨越千年的茶文化對話悄然開啟。客家人以手中的鐵鍋、山間的火候，將一片綠葉，炒出跨越時光的溫度，也將嶺南的溫潤哲學送入盛夏的城市心臟。
「客家炒綠」之香，源於千年前的遷徙。公元4世紀起，中原士族為避戰亂南遷，客家先民輾轉定居於今梅州地區。
嶺南濕寒地勢多霧，茶樹適宜繁茂，而茶性本寒，為祛濕養胃之需，客家人融合中原「炒青」技藝與本地氣候特征，發明了重火高炒的製茶法。
高溫殺青、反復翻炒，使茶性由寒轉溫，便有了這杯養胃的「溫肚茶」。
梅州梅江區西陽鎮清涼山
「客家炒綠」中以梅州九大歷史名茶之首的清涼山茶最具代表性，其茶葉栽種歷史可追溯近千年。
海拔近千米的清涼山，位於梅州梅江區西陽鎮，終年白霧靄靄，縷縷雲煙繚繞，如入仙境。種植的茶樹為灌木小葉種，雖不多產，卻品質上乘。
據清代康熙、乾隆年間的兩部地方誌書記載：「清涼山，在黃沙嶂背，頗產土茶，山腰平夷，有小寺。」光緒年間的《嘉應州誌》更是對清涼山茶以及獨特的種植環境作了更為詳細的描繪：「州境山高石露，故產佳茗，而以清涼、陰那、三台諸山所產為最，味清冽，似龍井。」
隨着清中葉汕頭的開埠，清涼山茶更是隨着梅州眾多華僑走向海外市場。
時至今日，在梅州眾多的老茶廠中，製茶師傅們仍堅守傳統手工技藝，用鐵鍋炒出屬於客家人的茶魂。
高火揚去青澀，重火催生茶香，凝練茶韻。這種近乎執拗的「火攻」技法，讓茶葉在灼熱的鐵鍋中翻滾蛻變，使茶多酚熱轉化為茶紅素與茶褐素，茶性不再寒涼，反而養胃提神。使其既保持了綠茶的清雅，而暖胃的功效又不輸普洱。
這種「以火製寒」的智慧，在梅州客家人生活中演變為各式各樣的茶俗。
在大埔百侯鎮，立夏時節的擂茶宴上，人們將炒綠研磨成粉，與芝麻花生共同擂製，再加入艾草，製成地道「清火祛濕擂茶」；
在五華茶鄉，老茶農常以十年陳炒綠搭配老姜煮茶，製成「午時茶」，解暑祛濕，成為盛夏裏的良方。
炒綠不僅是一道茶，更是一種穿越節氣、貼合身體的生活方式。
在廣州CBD寫字樓裏，白領張先生用紫砂壺沖泡陳年炒綠，他說：「胃寒不能喝綠茶是老規矩，但炒綠是例外。」在豐順山區，年輕茶農架起手機直播架，唱山歌、講茶史，用鏡頭記錄春茶「起鍋」的一瞬間。
當廣州塔上滾動着「客家炒綠」的光影廣告，一位來自佛山的茶商感慨：「很多人以為客家飲食只是臘味粗糧，但炒綠這種重火裏的溫柔，才是客家人最柔軟的心。」
這個五月，在梅州茶鄉，一鍋鍋新茶炒響，一盞盞清茶送暖。無論是清雅的清涼山，還是質樸的老姜煮茶，皆出自八山一水的土地，承載着客家人順應自然、溫補自養的哲學。
炒綠不僅是一杯好茶，更是千年遷徙後的文化結晶，是從山村走向世界的文化信使。正如一位老廣在茶館裏端起那盅新泡的炒綠所說：「這茶，飲出的是人情味，是時間的味道。」
圖片來源於網絡
客家炒綠：我在廣州之巔發送一盞溫潤千年的邀約
5月21日，「客家炒綠，讓世界愛上客家茶」的璀璨宣傳語亮相廣州塔「小蠻腰」，400米高空的光影與珠水倒影交相輝映，一場跨越千年的茶文化對話悄然開啟。客家人以手中的鐵鍋、山間的火候，將一片綠葉，炒出跨越時光的溫度，也將嶺南的溫潤哲學送入盛夏的城市心臟。
「客家炒綠」之香，源於千年前的遷徙。公元4世紀起，中原士族為避戰亂南遷，客家先民輾轉定居於今梅州地區。
嶺南濕寒地勢多霧，茶樹適宜繁茂，而茶性本寒，為祛濕養胃之需，客家人融合中原「炒青」技藝與本地氣候特征，發明了重火高炒的製茶法。
高溫殺青、反復翻炒，使茶性由寒轉溫，便有了這杯養胃的「溫肚茶」。
梅州梅江區西陽鎮清涼山
「客家炒綠」中以梅州九大歷史名茶之首的清涼山茶最具代表性，其茶葉栽種歷史可追溯近千年。
海拔近千米的清涼山，位於梅州梅江區西陽鎮，終年白霧靄靄，縷縷雲煙繚繞，如入仙境。種植的茶樹為灌木小葉種，雖不多產，卻品質上乘。
據清代康熙、乾隆年間的兩部地方誌書記載：「清涼山，在黃沙嶂背，頗產土茶，山腰平夷，有小寺。」光緒年間的《嘉應州誌》更是對清涼山茶以及獨特的種植環境作了更為詳細的描繪：「州境山高石露，故產佳茗，而以清涼、陰那、三台諸山所產為最，味清冽，似龍井。」
隨着清中葉汕頭的開埠，清涼山茶更是隨着梅州眾多華僑走向海外市場。
時至今日，在梅州眾多的老茶廠中，製茶師傅們仍堅守傳統手工技藝，用鐵鍋炒出屬於客家人的茶魂。
高火揚去青澀，重火催生茶香，凝練茶韻。這種近乎執拗的「火攻」技法，讓茶葉在灼熱的鐵鍋中翻滾蛻變，使茶多酚熱轉化為茶紅素與茶褐素，茶性不再寒涼，反而養胃提神。使其既保持了綠茶的清雅，而暖胃的功效又不輸普洱。
這種「以火製寒」的智慧，在梅州客家人生活中演變為各式各樣的茶俗。
在大埔百侯鎮，立夏時節的擂茶宴上，人們將炒綠研磨成粉，與芝麻花生共同擂製，再加入艾草，製成地道「清火祛濕擂茶」；
在五華茶鄉，老茶農常以十年陳炒綠搭配老姜煮茶，製成「午時茶」，解暑祛濕，成為盛夏裏的良方。
炒綠不僅是一道茶，更是一種穿越節氣、貼合身體的生活方式。
在廣州CBD寫字樓裏，白領張先生用紫砂壺沖泡陳年炒綠，他說：「胃寒不能喝綠茶是老規矩，但炒綠是例外。」在豐順山區，年輕茶農架起手機直播架，唱山歌、講茶史，用鏡頭記錄春茶「起鍋」的一瞬間。
當廣州塔上滾動着「客家炒綠」的光影廣告，一位來自佛山的茶商感慨：「很多人以為客家飲食只是臘味粗糧，但炒綠這種重火裏的溫柔，才是客家人最柔軟的心。」
這個五月，在梅州茶鄉，一鍋鍋新茶炒響，一盞盞清茶送暖。無論是清雅的清涼山，還是質樸的老姜煮茶，皆出自八山一水的土地，承載着客家人順應自然、溫補自養的哲學。
炒綠不僅是一杯好茶，更是千年遷徙後的文化結晶，是從山村走向世界的文化信使。正如一位老廣在茶館裏端起那盅新泡的炒綠所說：「這茶，飲出的是人情味，是時間的味道。」
圖片來源於網絡
